Быстрый переход
20 марта 2009, 17:20
Сорта,уход.

цитата

Offline


20 апреля 2009, 16:50
Для начала

    Подготовка к посадке. Картофель надо пудрить
  
 
Клубням, правильно подготовленным к посадке, не страшны болезни, а урожай они дают на 10, а то и 50% выше обычног
 
Из подвала – на свет — Обычно я использую так называемый «голландский» способ подготовки семенного картофеля, — рассказывает садовод-любитель Ирина ЯКИМОВА.
 
— За месяц – полтора до высадки клубней в грунт выношу их из подвала и выкладываю слоем высотой не более 2–3 клубней на теплой веранде на 7–10 дней. Обычно я использую так называемый «голландский» способ подготовки семенного картофеля, — рассказывает садовод-любитель Ирина ЯКИМОВА.
 
Температура в помещении должна быть не выше 18–20°С. Затем еще 25–30 дней проращиваю картофель при температуре 6–10°С и, таким образом, неярком свете. Каждые пять дней клубни аккуратно перекладываю так, чтобы нижние глазки с росточками оказались сверху.
 
Подкормите каждый клубень.
 
За два дня до посадки надо приготовить раствор суперфосфата, а в день посадки добавить аммиачную селитру или мочевину. Получится азотно-фосфорное удобрение. Полейте клубни из лейки этим минеральным удобрением, а еще лучше — опустите каждый из них в раствор.Перед тем как бросить клубень в лунку, хорошо бы его припудрить древесной золой.
 
Выдерживаем расстояние
 
Лучше всего сажать клубни весом от 50 до 100 г. Мелкие картофелины по 10–20 г тоже можно использовать, но высаживать их надо по 3–4 штуки в одну лунку. Просмотрите внимательно каждый клубенек, на нем не должно быть ни пятнышка.Если на глубине 10 см почва прогрелась до 6–8°С, значит, пора сажать. Влаги мало — высаживайте клубни на ровную поверхность на глубину 5–6 см. Почвы тяжелые и влажные — сажайте на гребнях на глубину 6–8 см.Обычно клубни высаживают рядами. Для ранних сортов выдерживают расстояние между грядками в 50 см, а между лунками в ряду — 25–35 см. Для среднеспелых и среднепоздних сортов расстояние между рядами равно 60–70 см, а между клубнями — 30–35 см. Высаживать картофель лучше по шнурку, тогда его произойдет легко обрабатывать.
 
Удобряй все в меру
 
Очень вкусная картошка вырастает на перепревшем навозе или на торфонавозном компосте. А вот свежий навоз вкус клубней ухудшает, к тому же вызывает заражение паршой и снижает урожай. Избыток навоза или азотных удобрений ведет к «жированию» ботвы, накоплению нитратов, а урожайность, наоборот, снижается.
 
Почву рыхлят и окучивают
 
После полива или дождя корку на почве надо удалять, а землю вокруг растений рыхлить. Постарайтесь выдергивать сорняки в «фазе ниточки». Как только появятся всходы, рыхлите не только междурядья, но и землю вокруг каждого растения. Почву с нижних листьев надо стряхивать.В первый раз растение окучивают, когда ботва вырастет до 15–18 см. Перед этим полезно подкормить картофель сернокислым калием. Повторное окучивание проводят после 12–15 дней. В это время растения можно еще раз подкормить. Например, перегноем — две горсти на каждый куст. К перегною хорошо бы добавить 2 чайные ложки аммиачной селитры и еще одну–две горсти древесной золы.Если перегноя нет, воспользуйтесь смесью минеральных удобрений: азотных, фосфорных и калийных. Под один куст — одну столовую ложку смеси. Учтите, что смешивать удобрения надо перед самой подкормкой. Кстати, картофель плохо переносит хлор, который содержится в хлористом калии, из этого следует лучше вносить сернокислый калий или золу.Когда ботва сомкнется и начнется цветение, все работы по уходу за растениями оканчиваются.;)


цитата

Offline


28 апреля 2009, 11:01
подскажите пожалуйста надо поливать кактофель если он ещё не взошёл и температура днём +20 а ночью +8

цитата

Offline


02 июня 2009, 17:12
Подскажите пожалуйста.Ботва высокая,слилась,не цветёт.Что делать?Можно ли её скосить или положить? Как часто поливать?

цитата

Offline


16 июня 2009, 15:05
monstera;32228
Подскажите пожалуйста.Ботва высокая,слилась,не цветёт.Что делать?Можно ли её скосить или положить? Как часто поливать?

Советую приобрести препарат SWEET (фирмы ROST) либо MEGAFOL, которые благоприятствуют обильному цветению и плодоношению, либо Эпин и опрыскать до трез раз вегетативную массу (ботву) с интервалом 7 дней. Ботву не скашивайте, так как растение может пропасть, лучше, как Вы пишете, положить. Подкормите азотными удобрениями (25-30гр аммиачной селитры на 1 кв.м.)


цитата

Offline


16 июня 2009, 15:27
Геннадий
Советую приобрести препарат SWEET (фирмы ROST) либо MEGAFOL, которые благоприятствуют обильному цветению и плодоношению, либо Эпин и опрыскать до трез раз вегетативную массу (ботву) с интервалом 7 дней. Ботву не скашивайте, так как растение может пропасть, лучше, как Вы пишете, положить. Подкормите азотными удобрениями (25-30гр аммиачной селитры на 1 кв.м.)
  Геннадий,ботва и так большая,а вы еще советуете амиачной селитрой полить(азотное для вегетативной массы).Так-же советы по ЭПИНУ и остальным препаратам,надо остановить рост ,а Вы такими приемами ее увеличите.Вообще надо переместить планку подкормки на фосфорные и калийные удобрения.Хороший внекорневой способ подкормки органикой,ПЕРЕБРОДИВШИЙ(в процессе брожения улетучивается азот) куриный помет разводится  0,5 литра на 10 л воды,и опрыскивается по листьям ,можно совместить данную процедуру вместе с обработкой от вредителей или борьбой с фитофторозом.Косить пока не надо,ибо клубень растет за сет процессов ,происходящих в надземной части.Скосить можно за недельку до сбора урожая.


цитата

Offline


09 июля 2009, 14:47
Вовремя осуществленная и в хорошо подготовленную почву, посадка имеет большое значение не только для повышения урожая, но и для получения его в ранние сроки. Она должна обеспечить наиболее быстрое появление всходов картофеля, хорошее развитие корневой системы, улучшение питания и снабжения растения водой в течение всего вегетационного периода.
 
Время посадки зависит от условий разных районов и разных почв. Важно помнить, что лучше начать посадку на один-два дня раньше, чем запоздать с ней на несколько дней. При ранней посадке раньше начинается междурядная обработка и лучше используется весенние запасы влаги. Следовательно, скорее начинается и энергичнее протекает деятельность почвенных микроорганизмов, обеспечивается борьба с сорняками.
 
Огромное воздействие на рост картофеля имеет температура почвы. Хорошо, если к моменту посадки она прогреется до +7 +8 °С. Однако ставить срок посадки в полную зависимость от степени прогревания было бы неправильно. Надо также учитывать, что световые ростки вообще хорошо переносят понижение температуры, но особенно выносливы в этом отношении выращенные на открытом воздухе.


цитата

Offline


09 июля 2009, 14:48
Обязательный прием ухода за картофелем - окучивание. Окучником взрыхляют почву в междурядьях, поднимают ее и приваливают к. основанию стеблей, на которых вскоре появляются столоны, оканчивающиеся клубнями, и дополнительные корни.
 
В окученном гребне создается наиболее оптимальный водно-воздушный режим для развития корневой системы картофеля: почва здесь мало уплотняется, избытка влаги не бывает. Кроме того, увеличивается устойчивость стеблей к полеганию.
Начинать окучивание нужно как можно раньше с тем, чтобы вызвать раннее появление новых корней и клубней. Обычно это проводят в период бутонизации, приурочивая эту работу к обильным осадкам или поливу. Позднее окучивание (в начале цветения) сопровождается значительным повреждением корней, столонов, которые в это время располагаются близко и поверхности.
 
Количество окучиваний зависит от сорта картофеля, качества почвы и условий погоды. Первое окучивание более мелкое, второе - на глубину 15-20 см. После каждого окучивания необходимо взрыхлить дно борозд между гребнями. Это сохраняет влагу и повышает урожай картофеля. Если же по тем или иным причинам до посадки и во время нее не удалось заправить участок удобрениями в достаточном количестве и растения развиваются плохо, картофель следует подкормить перед первым окучиванием теми питательными веществами, которых не хватает в почве.
 
Растение картофеля на образование 1 кг урожая клубней расходует в среднем 100 л воды. Однако не следует ограничиваться этой нормой, так как большое количество влаги испаряется с поверхности почвы.


цитата

Offline


09 августа 2009, 16:28
Ольга, подскажите.А бывают ли сорта картофеля, который не цветет? Мои соседи по даче говорят, что наверное я не заметил как они отцвели. Одни кусты цвели, а другие нет. Может это нематода? А еще когда выкапываю картофель, то маточные клубни одни как свежие, а другие полусгнившие. Почему?

цитата

Offline


10 августа 2009, 11:35
Думаю, что такого сорта, чтобы не цвет, нет. Наверное просто не заметили или что-то им не понравилось... бывает всякое.  Мои родители всегда успешно выращивали картофель.  А маточные клубни, какими бы они не были, уже ни на что не годны, мы их всегда оставляли в земле, когда собирали урожай.

цитата

Offline


15 февраля 2011, 22:06
Уважаемые форумчане, кому интересно, приглашаю посетить сайт, нашего фермерского хозяйства, мы профессионально занимаемся семенным картофелем.
У семенного картофеля масса преимуществ и весь продовольственный картофель, который представлен на рынке, выращивается из семенного картофеля, что экономит и силы, и средства производителям.
Так же можно и у себя на садовом участке "оптимизировать" процесс выращивания картофеля, благодаря его семенам.
Вообщем, добро пожаловать на сайт ФХ "Аделаида", который посвящен семенному картофелю
 

Последний раз редактировалось,15 февраля 2011г.     22:08


цитата

Offline


26 марта 2014, 17:57
Можно ли картофель сажать под дубами?

цитата

Offline


07 мая 2022, 11:43
Для тех , кто выращивает КАРТОФЕЛЬ ( информация  из страницы колег на фейсбук) :
 
ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ
 
Висаджування картоплі під лопату:
 
Цей древній "дідівський" спосіб посадки картоплі відомий всім. Простий і нехитрий - тим не менш, він чудово працює і залишається базовим для переважної більшості дачників, які не мають бажання або часу заморочуватися новомодними способами.
Через кожні 30 см на ораному полі лопатою роблять лунки 5-10 см завглибшки і розкладають у них бульби картоплі (попередньо бажано прогріти їх на сонці протягом 2 тижнів для утворення паростків). Далі в лунку додають компост, перегній або нітроамофоску і засипають ґрунтом. Міжряддя залишають близько 70 см. Після завершення посадки ділянку вирівнюють граблями для попередження втрат вологи.
Головна тонкість цього методу полягає у правильному виборі часу посадки бульб. Грунт у поверхні повинен прогрітися не менше ніж до 7-8 ° С, а нижче грунт повинен бути повністю відтанутим на глибину не менше 30-40 см. Не можна і запізнитися - інакше піде корисна весняна волога, і врожай буде меншим і пізніше.
 
Плюси:
спосіб підходить абсолютно для всіх ділянок будь-якого розміру та конфігурації, не потребує складної техніки.
 
Мінуси:
бульби на невеликій глибині сильно залежать від погоди - у дощове літо коріння картоплі можуть підгнивати, а нові бульби набрати занадто багато вологи і погано зберігатися;
у теплому та вологому грунті є ризик підхопити фузаріоз, а в холодному та вологому – різоктоніоз.
 
Вирощування картоплі під соломою:
 
Ще один, вкрай спрощений, метод посадки картоплі для тих городників, які зовсім не мають зайвого часу – вирощування картоплі на соломі.
Бульби просто розкладають по пухкій зволоженій поверхні грядки, злегка вдавлюючи, на відстані 30-40 см один від одного. Добре якщо на ділянці з осені земля з травою перевернута лопатою корінням вгору - до весни на невеликій глибині ви отримаєте трав'яну масу, що перепріла, як прекрасне добриво для картоплі. Можна також припорошити місце майбутньої посадки золою.
Розкладені бульби злегка присипають ґрунтом або одразу накривають 20-25-сантиметровим шаром соломи. Це укриття служить одночасно і мульчею, і перешкодою для бур'янів, і відмінним вологоутримуючим матеріалом. Потрібно буде періодично додавати солому при необхідності (імітація простого підгортання) і збирати колорадського жука. За такого методу вирощування перший урожай картоплі пробують уже через 12 тижнів.
 
Плюси:
не потрібно підгортати і часто поливати картоплю, майже відсутні бур'яни та необхідність прополювання;
після збирання солому залишають на землі – навесні отримують пухкий добрив грунт.
 
Мінуси:
під соломою розводяться польові гризуни та слимаки;
спосіб не можна застосовувати на ділянці, де росте пирій.
 

Висадка картоплі під плівку:
 
Чорна плівка або нетканий матеріал – вибір тих дачників, які хочуть пришвидшити отримання врожаю. Цей спосіб використання здатності темних поверхонь активно притягувати і поглинати сонячне тепло.
За цим методом посадки картоплі перекопана і збагачена добривами (наприклад, розчином з 10 л води, 30 г хлористого калію, 1 г мідного купоросу і 60 г суперфосфату) ділянку накривають чорною плівкою, в якій потім в шаховому порядку роблять хрестоподібні отвори 1 для розміщення пророщених бульб. Плівка може бути просто розстелена на землі, а може бути піднята на невелику висоту за допомогою будь-якої каркасної системи.
Якщо хочете отримати справді ранній урожай, навіть для цього методу посадки не забудьте вибрати відповідні ранні сорти картоплі!
Під час збирання спершу, не знімаючи плівки, зрізають бадилля, а потім піднімають укриття і з землі збирають бульби.
 
Плюси:
під плівкою земля прогрівається швидше – раніше з'являються сходи та прискорюються фази розвитку рослин, тому можна зібрати ультраранній урожай;
немає бур'янів, отже, потреби у прополюванні; коренева система у плівкової картоплі розвивається краще, тому не страшні пізні заморозки.
Мінуси:
під плівкою картопля може швидко згнити;
складності із поливом;
спосіб підходить лише для ранніх сортів.
 
Вирощування картоплі у мішках:
Цей спосіб вирощування картоплі ціниться дачниками за його мобільність: при необхідності мішки з розсадою можна просто переставити у відповідне місце. До того ж метод дуже економічний – з одиниці площі вдається зібрати майже вдвічі більше за врожай.
Мішки вибирають невеликі, із щільної, але дихаючої тканини (на зразок тих, що використовують під борошно або цукор). У них відвертають краї і наповнюють родючим злегка зволоженим ґрунтом шаром близько 20 см, потім поміщають туди кілька пророщених картоплин і засипають таким же шаром ґрунту. От і все! Мішок поміщають у сонячне місце, краще біля стіни або огорожі або злегка прикопують. Надалі вам потрібно лише поливати рослини при необхідності, а коли вони підростуть – відвертати краї мішка та підсипати ґрунт.
Щоб вирощування у мішках було успішним, важливо правильно вибрати сорт картоплі. В основному для цієї мети використовують ранні сорти з великими бульбами.
Деякі городники модифікують метод – мішки вибирають із щільного поліетилену, наповнюють ґрунтом доверху, а бульби розміщують у ромбоподібні прорізи з боків мішка.
 
Плюси:
бульби не бояться шкідників та фітофтори, не гниють;
картоплю не треба підгортати і прополювати.
 
Мінуси:
потрібно багато перегною (компоста);
потрібен постійний контроль вологості ґрунту.
 
Висадка картоплі в ями (лунки):
Цей метод посадки картоплі повторює попередній, якщо можна сказати, з геометрією навпаки – умовна " ємність " з картоплею не піднімається над землею, а спускається вглиб неї. При цьому методі на кожний клубень, що садиться, на ділянці відводять індивідуальну яму, і немаленьку – глибиною близько 50 см, а діаметром близько 70 см.
На дно ями насипають зволожений родючий грунт і висаджують пророщену бульбу, а зі зростанням бадилля періодично підсипають землю знову і знову. При активному зростанні куща яму не тільки заповнюють землею, а й насипають над нею цілий горбок до півметра, щоб забезпечити бульбам більше простору, що росте.
 
Плюси:
за рахунок утворення додаткових пагонів та підземних столонів урожай картоплі помітно збільшується;
заощаджується місце на ділянці.
 
Мінуси:
багато трудовитрат із підготовки посадкових ям.
 
Вирощування картоплі на гребені за голландською технологією:
Суть даного способу полягає в тому, що бульби висаджують у ґрунт з великою шириною міжрядь – 70-75 см, а відстань між бульбами в ряду – 30 см. Ряди розташовують з півночі на південь, у кожну лунку попередньо вносять пів-лопати перегною та жменю золи, а висаджені бульби присипають землею з обох боків, формуючи гребені.
У міру зростання пагонів картоплю поступово підгортають, паралельно позбавляючись бур'янів. У результаті гребені піднімаються приблизно на 30 см – кожен кущ отримує необхідну кількість поживних речовин та сонячного світла. Ґрунт під гребенем добре пропускає повітря та насичує їм кореневу систему. Бульбам не страшні ні застій води при сильних дощах (вона скочується в міжряддя по схилах гребенів), ні посуха (гребінь захищає вологу від випаровування).
 

Плюси:
метод дозволяє отримати багатий урожай відмінної якості (не менше 2 кг із куща);
скорочується обсяг поливу.
 
Мінуси:
потрібен ретельний вибір посадкового матеріалу, багато профілактичних дій проти шкідників та хвороб;
навесні та восени проводити обробіток ґрунту потрібно зі строгим дотриманням усіх термінів;
дуже багато обробок хімікатами.
 
Вирощування картоплі біля стіни:
В цьому випадку не готують окремі грядки для картоплі посеред городу, а насипають шар компосту прямо біля південної стіни будь-якої споруди або огорожі на ділянці. У компост висаджують бульби традиційною схемою (приблизно 30 см одна від одної) і періодично підсипають землю зі зростанням пагонів. У результаті добре прогрівається грядка може досягти висоти 80 см, а головну турботу по догляду за рослинами становитиме регулярний полив.
 
Плюси:
простота організації грядок, за рахунок утворення додаткових пагонів та столонів, урожай картоплі помітно збільшується.
 
Мінуси:
неохайність зовнішнього вигляду посадок.
 

Висадка картоплі в горби:

Цей метод посадки певним чином повторює попередній, крім наявності стіни. На добривій і перекопаній ділянці розмічають кола діаметром 1,5-2 м, потім по колу розкладають картопляні бульби в 20-25 см один від одного і злегка присипають землею.
Надалі, знову ж таки в міру появи сходів, землю регулярно підсипають, створюючи таким чином кругові горби висотою близько 40 см. На їх вершині роблять невеликі лійчасті поглиблення для стоку води всередину (без них дощова або поливна волога буде просто скочуватися по відкосах).
 
Плюси:
в горбах створюється сприятливий режим для бульб, що формуються, картопля потужно йде в зростання, забезпечуючи значне підвищення врожайності.
 
Мінуси:
неохайність зовнішнього вигляду посадок.
 
Висадка картоплі у ємностях (контейнерах):
Цей спосіб посадки картоплі передбачає попередній пристрій стаціонарних грядок-контейнерів з підручних матеріалів (шиферу, дощок, цегли, бруса тощо). Зазвичайно їх роблять завширшки близько метра і висотою не менше 30 см, а також орієнтують із півночі на південь.
Контейнери заповнюють органікою (рослинні залишки на саме дно, потім шар компосту, а зверху ґрунт) та у шаховому порядку висаджують бульби картоплі. На грядці шириною 1 м вміщується два ряда рослин, в результаті вони всі однаково отримують світло, воду і поживні речовини, не конкуруючи за них, і добре розвиваються.
Після збирання врожаю грядку можна засадити сидератами та наступного року використовувати знову, додавши наповнювача.
 
Плюси:
акуратність грядок-контейнерів, можливість їх використання протягом декількох років;
підвищена врожайність картоплі (у 2-3 рази);
відсутність застою води;
немає необхідності підгортання.
 
Мінуси:
багато трудовитрат з будівництва грядок-контейнерів.
 
Картопля у бочках чи шинах:
При цьому методі посадки картоплі його багатоярусний кущ формують за рахунок вирощування у високій ємності без дна з постійним підсипанням ґрунту. Як така ємність зазвичай виступають пластикові або металеві бочки, у яких видаляють дно, або просто покладені одна на одну старі автомобільні шини. У стінках ємності можна додатково просвердлити отвори для кращої вентиляції вмісту та попередження застою води.
Далі, за принципом способу мішків, ємність ставлять вертикально, на дно насипають шаром в 20 см суміш компосту з грунтом і викладають кілька бульб по колу або в шаховому порядку. Присипають бульби землею і продовжують робити це регулярно після досягнення новими сходами висоти в 2-3 см. Догляд за картоплею в бочці полягає в поливі та підживленнях (адже всі живильні елементи з ґрунту йдуть на формування бульб).
Деякі городники в процесі підсипання землі примудряються, намагаючись не заважати нижнім бульбам, розкладати в бочці ще шар-два картоплі для отримання більшого врожаю.
 
Плюси:
Метод ідеальний для невеликої ділянки;
бульби не гниють;
така картопля не боїться шкідників і не потребує прополки.
 
Мінуси:
не підходить великого обсягу посадок, т.к. потребує багато ємностей.
 
Вирощування картоплі за Міттлайдером:
За методом Міттлайдера також використовують спрямовані з півночі на південь рівні гряди або гребені шириною до 50 см з міжряддями до 1 м, які можна замінити довгими ящиками з ґрунтом (тоді відпадає потреба в підгортанні картоплі).
Ґрунт перекопують і рясно вносять мінеральні добрива, бульби висаджують у лунки глибиною 10 см у шаховому порядку, у два ряди на грядці. Надалі полив і підживлення картоплі проводять за допомогою сформованої в центрі грядки канавки глибиною близько 5 см. Туди вносять суміш калію, фосфору, азоту, магнію, молібдену і бору. Ці добрива надходять у кореневу систему, розчиняючись під час поливу, та живлять картопляні бульби. У спеку рекомендують засипати грядку 2-3-сантиметровим шаром тирси або накривати шаром соломи товщиною 5-10 см.
Якщо ви використовуєте під час посадки картоплі метод Міттлайдера, пам'ятайте про правила сівозміни і в наступному році виберіть для посадки інше місце.
 
Плюси:
значно збільшується врожайність картоплі;
посадки майже не потрібно підгортати і полоти.
 
Мінуси:
для такого способу не підійдуть затінені ділянки у низинах;
дорожнеча мінеральних добрив, внесення яких є невід'ємною частиною технології вирощування.
 
Квартальний метод вирощування картоплі :
Автор цього методу посадки картоплі обіцяє збільшення врожаю до 6-7 кг з 1 кв.м, а через пару років, коли ви повністю освоїтеся із системою, і до 9-10 кг!
Одна з головних хитрощів та складнощів тут полягає в осінній розмітці та підготовці ділянки. У напрямку з півночі на південь копаються канави глибиною близько 45 см (2 штика лопати) і шириною 25-30 см. Усю землю, що виймається з канави, складають паралельно їй, насипаючи невеликий горбок. Відступивши від краю канави 55-60 см, викопують наступний за таким же принципом і повторюють це до кінця ділянки.
Викопані траншеї у кілька шарів заповнюють: насамперед на дно укладаються рослинні залишки, бур'яни та кухонні відходи; слідом насипається шар опалого листя, а поверх їх гній і земля із золою. Перед внесенням гною нижні шари поливають і чекають, коли наповнювач хоча б наполовину осяде.
Навесні пророщені бульби висаджують поверх засипаних канавок і присипають їх шаром землі товщиною 10-12 см. Літній догляд за картоплею, що вирощується методом Квартальної, нескладний. Все необхідне бульбам харчування вже закладено в ґрунт, тому в завдання городника входить підгортання посадок, помірний полив поля в посушливу погоду, видалення бур'янів та своєчасне оброблення від шкідників.
Після збирання врожаю відразу розпочинають підготовку землі для посадок наступного року. Засипають торішню схему розміщення на 40 см і повторюють копання траншей та насипання горбків. Використовувати одну ділянку таким чином можна 3-4 роки, а після цього культуру, що вирощується, потрібно буде змінити, хоча б на 3 роки.
 
Плюси:
значно збільшується врожайність картоплі.
 
Мінуси:
складна підготовка ділянки з осені;
потрібен ретельний вибір посадкового матеріалу.
 
А за ЯКОЮ технологією вирощуєте картоплю Ви?


цитата

Offline


18 февраля 2024, 16:04
Із просторів інтернету:
 
Дуже часто отримаю питання про паршу картоплі
Отже:
 
Причини появи парші на картоплі
 
1. Стрептоміцети (збудники хвороби) дуже стійкі до несприятливих умов навколишнього середовища, можуть жити в ґрунті протягом декількох років та при сприятливих умовах заразити картоплю.
2. Патоген живе в ґрунті на  свіжих органічних залишках і при сприятливих умовах переходить на харчування підземними органами картоплі.
3. Більше уражують бульби на легких і суглинкових ґрунтах із слаболужною реакцією (рН 6,5-7,5), температура від 25 до 30 С, середня вологість повітря та вологість ґрунту 50-70% від повної вологоємності. На торфових ґрунтах, які мають кислу реакцію, хвороба майже не зустрічається.
4. Парша живе при активному доступі кисню. Зменшення вмісту кисню в ґрунті призводить до придушення життєздатності актиноміцетів. Нерідко ураження бульб залежить від глибини їх залягання в ґрунті. У більш глибоких шарах, де повітря менше, парша слабкіше розвивається. Тому бульби треба садити глибше.
5. Рослинні залишки, що не розклалися і свіжі органічні добрива сприяють розвитку хвороби. Для прискорення розкладання рослинних залишків краще вносити біологічні деструктори стерні - бажано з препаратом Триходермін.
6. Життєдіяльність патогенних видів і штамів актиноміцетів активізується при наявності в ґрунті вільного кальцію і нітритів.
7. Коли бульба досягає розміру 1-2 см в діаметрі, гриб парші не може вразити рослину, бо вже утворюється корковий шар. Особливо небезпечний період ураження картоплі - це наймолодший вік і формування бульб коли картопля ще не створила захисний шар на коренеплодах.
8. Відзначено, що на слабокислих ґрунтах парша на картоплі майже не зустрічається. Не варто садити картоплю на полях, де вносили вапно, мінімум два-три роки. Додатково не варто використовувати добрива з лужною реакцією. Краще вносити нейтральні або фізіологічно добрива.
 
Кілька основних принципів захисту картоплі від парші
 
1. Не можна садити уражені паршею бульби.
2. Потрібно обробляти посадковий матеріал фунгіцидами Селест ТОП, Тірана, АС-Селект ПРОФІ, Максим 025 FS і подібними препаратами. Ці протруйники-фунгіциди значно знижують ураження картоплі.
 
3. Не можна вносити вапно безпосередньо перед посадкою картоплі. А садити не раніше ніж через два-три роки після внесення.
4. Варто застосовувати нейтральні або кислі добрива !!! І не можна використовувати лужні добрива, це призведе до активізації парші. Ні в якому разі не використовувати попіл! Кислі добрива – це сульфат амонію, аміачна селітра, карбамід.
5. Не застосовувати повністю свіжий гній, а тільки перегній і тільки восени. Також рекомендується застосовувати Триходермін.
6. Дуже ефективний профілактичний захист від парші на картоплі - це посів сидератів (гірчиця, жито, бобово-вівсяні суміші та інше). Також ефективність сидерату значно підвищується при додатковій обробці Триходерміном безпосередньо перед перекопуванням.
7. Дотримання сівозміни. Кращими попередниками є бобові, гарбузові та капустяні культури, а також різні коренеплідні рослини. Не рекомендується садити картоплю після всіх видів пасльонових культур, сорго і соняшнику.
8. Нормований полив. Особливо картоплі варто приділити увагу під час формування бульб, оскільки недолік вологи сприяє зараженню паршею.


цитата

Offline


Наверх

Опции форума
Порядок отображения:
Общая статистика
Статистика форума
Присутствуют на сайте: 4, Зарегистрированных: 0
Нет
Темы: 60, Сообщений: 75654, Пользователи: 18955
Приветствуем нового пользователя, Танюша Соло
Есть новые сообщеня Нет новых сообщений Форум закрыт
Быстрый переход


Мы в соцсетях:

Присоединяйтесь и следите за нашими обновлениями!

Расскажите о нас всем!

Сегодня на форуме
ВІТАЄМО учасників форуму та відвідувачів порталу ВАШ
Садовий центр ВАШ САД для ВАС!!!
Зустрічаємо ВЕСНУ з красивими квітами від СЦ ВАШ САД!
Нове надходження квітів до 8 Березня в Садових центрах
Нагадуємо любителям ГІППЕАСТРУМІВ про корисне відео