Форумы Актуальные темы сезона Статьи БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ВИНОГРАДА...
Быстрый переход
30 мая 2011, 00:41
Календарь виноградаря – расписание ухода за виноградом

Виноград в январе
Заготовьте органические удобрения (перегной, компост, древесную золу) и приобретите минеральные («Кемира», «Мастер», «Новоферт», «Плантафол» и др.). Также в будущем сезоне вам понадобятся средства защиты от болезней и вредителей (фунгициды, акарициды и инсектициды).
Проверяйте время от времени состояние посадочного материала. При подсыхании корневую систему саженцев увлажните, если же, наоборот, они чересчур влажные, нужно их приоткрыть для проветривания.
 
Если стоит теплая и солнечная погода, можно обрезать не укрывные сорта винограда.
В течение этих месяцев можно проверять состояние укрытия виноградных кустов.
Если выпал снег, можно накидать его на кусты.
Осмотрите шпалеры. Если они неисправны, отремонтируйте их. Также стоит очистить проволоку от остатков виноградной лозы.
Осмотрите на предмет исправности инструмент для работ на винограднике. При необходимости приобретите новый или недостающий.
 
Виноград в феврале
Продолжайте незаконченные работы по подготовке к новому сезону в винограднике, учитывая все уроки предыдущего года.
В комнатных условиях уже можно начинать выращивать зеленые саженцы (из черенков).
Время от времени проверяйте состояние посадочного материала в хранилищах. Корневая система саженцев не должна быть пересушенной и переувлажненной.
Еще можно обрезать не укрывные сорта.
Приобретите удобрения, которые понадобятся вам для посадки винограда весной: суперфосфат и калийные удобрения.
Приобретите заранее в достаточном количестве средства защиты от вредителей и болезней. Их стоит покупать в надежных магазинах, чтобы вы были уверены в их качестве.
 
Виноград в марте
Желательно закончить до начала марта или же в первую неделю обрезку не укрывных сортов винограда, во избежание весеннего плача лозы.
Осмотрите шпалеры на предмет исправности и освободите их от подвязок и остатков лозы, если это не было сделано ранее.
Приобретите саженцы желаемых сортов заранее, чтобы не искать их в апреле — мае, когда уже необходимо проводить посадку.
Проверьте наличие необходимых минеральных и органических удобрений, как для посадки, так и для подкормок винограда в течение всего года.
Также необходимо заранее приобрести на весь сезон недостающие средства защиты от вредителей и болезней, пока еще есть время и работ в саду немного.
Определитесь с местом, куда вы будете высаживать виноград. Это должен быть хорошо освещенный участок.
Подготовьте опоры и проволоку для установки шпалеры. Она понадобится вам для подвязывания винограда.
 
Виноград в апреле
Раскройте кусты в начале месяца, как только просохнет почва и если на ближайшую неделю не ожидаются холода до -10 °С. Это относится к укрытиям землей на черноземах и суглинках. Укрытие торфом, опилками или хвоей снимают до набухания глазков.
В начале апреля в канавки, из которых бралась земля для укрытия кустов, внесите органику и минеральные удобрения и присыпьте землей.
Можно сделать жидкую подкормку, совмещая ее с влагозарядным поливом .А Пучки лоз, не развязывая, прикрепите вертикально или наклонно к шпалере. Очистите их от земли и растительных остатков щеткой, если планируется искореняющее опрыскивание от болезней и вредителей (при сильном поражении кустов).
Проведите искореняющее опрыскивание кустов от болезней и вредителей, если они были сильно поражены в прошлом году. Используйте «Нитрафен» из расчета 200-300 г пасты на 10 л воды или «Хорус». Обработку проводят при температуре около +4-5 °С
Кусты после раскрытия могут быть покрыты белым налетом плесени. Через пару часов, обветрившись, налет исчезнет.
Во второй половине месяца, когда снижается вероятность заморозков и обязательно до набухания почек, сделайте сухую подвязку. Рукава подвяжите наклонно, а все плодовые стрелки — горизонтально к первой проволоке шпалеры, при этом концы нужно немного изогнуть вниз дугой. У правильно сформированного куста плодовые стрелки равномерно заполняют первую проволоку, не пересекаясь и не накладываясь одна на другую.
В середине апреля можно начинать высаживать одревесневшие саженцы винограда.
 
Виноград в мае
В первых числах приступите к зеленым операциям. Первую обломку лишних побегов проводят после распускания почек. Удалите ненужные набухшие почки на многолетних частях куста. Также удалите двойники и тройники на плодовых стрелках, оставляя наиболее развитые. Следующую обломку побегов выполняйте, когда они достигнут длины 10-15 см .
Проведите третью обломку, когда побеги достигнут длины 35-40 см. Таким образом окончательно устанавливают нагрузку кустов побегами и соцветиями.
Удалите на рукавах зеленые побеги, а также лишние порослевые на подземной части куста.
При образовании 4-5 листьев обработайте кусты от вредителей и болезней фунгицидами. Если нет оидума, антракноза, черной пятнистости и в прошлом году они не свирепствовали, обработку в северных областях можно пропустить.
При появлении виноградного клеща обработайте кусты до цветения (в фазе 9-12 листков) одним из акарицидов.
Сделайте первую подвязку зеленых побегов, когда они перерастут проволоку на 15-20 см .
За 10-12 дней до цветения винограда (в конце месяца) проведите вторую жидкую подкормку.
На растущих побегах удаляйте пасынки.
Удаляйте лишние верхние соцветия (2,3,4-е) для регулирования нагрузки на куст, а нижние оставляйте, когда они только начинают различаться.
В конце мая закончите посадку однолетних одревесневших саженцев, а когда минует угроза весенних заморозков, высадите зеленые вегетирующие растения в заранее подготовленные ямки.
 
Виноград в июне
Продолжайте высаживать молодые вегетирующие саженцы
Прищипывайте точки роста на винограде {до его цветения) на 5-10 см на сильнорослых побегах. Это необходимо для лучшего опыления растений.
Перед цветением можно сделать внекорневую подкормку «План-тафолом NPK» (10:54:10, плюс микроэлементы, цветение и бутонизация) из расчета 25-50 г на 10 л воды.
До цветения обработайте виноград фунгицидами.Это связано с тем, что в период цветения и завязывания ягод винограду наибольшую опасность представляют болезни и вредители. Но в это время обработка пестицидами нежелательна во избежание ожогов. А как раз во время цветения в северных регионах проявляется милдью и оидиум.
По мере нарастания подвязывайте побеги к шпалере .
Регулярно проводите пасынкование. После цветения можно сделать внекорневую подкормку «Планта-фолом» (завязь, 0:25:50).
Нормируйте урожай, удаляя лишние грозди.
При перегрузке в первую очередь удаляют грозди на побегах, где их две (удаляют верхнюю — она мельче), на побегах замещения, а также на слаборазвитых, поврежденных побегах с малым количеством листьев выше грозди.
Как только ягоды достигнут размера горошины, проведите второе опрыскивание фунгицидами: «Ридомил Голд» + «Топаз».
В конце месяца (в период горошения) подкормите кусты жидкими. Ухаживайте за молодыми растениями, высаженными на постоянное место. Проводите поливы, подкормки и защиту от болезней.
 
Виноград в июле
B этот период важно защищать виноград от грибковых болезней. Обработку проводят при жаркой сухой погоде через 20 дней после предыдущей. Используя системные препараты, больше внимания уделяют оидиуму. В этом случае более эффективен препарат «Флинт». При дождливой погоде обработку делают через 15 дней, применяя «Квадрис».Он хорошо действует против милдью и в то же время защищает от оидиума.
Подкормите виноградные кусты в начале июля, во время налива ягод, препаратами, содержащими азот, фосфор и калий или «Мастером» (20:20:20,18:18:18) из расчета 50 г на 10 л.
Для быстрого эффекта можно сделать внекорневую подкормку «Плантафолом» (20:20:20), «Акварином» или «Новофертом».
Также необходимо подкормить молодые саженцы, высаженные на постоянное место минеральными удобрениями из расчета 25 г на 10 л воды.
Регулярно проводите зеленые операции: подвязывание растущих побегов к шпалере и удаление пасынков.
В конце месяца уже начинают созревать ранние сорта винограда: «Русский ранний», «Коринка русская», «Супер экстра».
 
Виноград в августе
Выполняйте зеленые операции: удаляйте пасынки, подвязывайте растущие побеги к шпалере.
Подкормите плодоносящие кусты в начале созревания ягод минеральными удобрениями без азота.
В начале августа подкормите молодые кусты, посаженные на постоянное место, фосфорно-калийными удобрениями, без азота.
Если видно, что растениям не хватает влаги (листья теряют тургор, увядают в середине дня), проведите умеренный полив с одновременным внесением фосфорно-калийных удобрений (5-10 г на 10 л воды). Прекратите поливы со второй половины месяца.
В середине месяца или в конце сделайте чеканку.
Если лоза вызревает слабо, сделайте внекорневые подкормки фос-форно-калийными удобрениями: монофосфатом калия или «Плантафолом» (0:25:50). Обрабатывать 1 раз в 7-10 дней по верхнему ярусу листьев.
Сделайте последнюю обработку винограда от милдью, оидиума на сортах очень раннего и раннего сроков созревания (5-10 августа), используя «Квадрис».
При первых симптомах появления серой гнили проведите профилактическое опрыскивание марганцовкой (5-7 г на 10 л воды).
С середины августа уже созревают ранние сорта винограда.
 
Виноград в сентябре
На сортах ранне-среднего сроков созревания проводите все те же работы, что и в августе на очень ранних и ранних сортах.
Если обнаружится перегрузка урожаем какого-то отдельного куста, необходимо уменьшить количество гроздей на этом винограде. Нужно помнить, что в первую очередь питательные вещества идут на созревание урожая, и только после этого на вызревание лозы.
Проведите внекорневые подкормки виноградных кустов фосфорно-калийными удобрениями, как и в августе.
При появлении очагов оидиума на кустах без урожая проведите обработку «Флинтом», «Строби». Кусты с урожаем обрабатывают коллоидной серой или марганцовкой.
В первой декаде сентября начинают созревать ранне-средние сорта винограда: «Надежда Азос», «Талисман» и др.
 
Виноград в октябре
B начале месяца высадите одревесневшие саженцы винограда. Посаженный в октябре виноград хорошо укореняется. Затем кусты необходимо накрыть торфом или хвоей. Выкопайте саженцы из школки.
Уложите их на хранение или высадите на постоянное место. Оставлять растения на зиму без хорошего укрытия нельзя, т. к. высока вероятность их вымерзания. Укрывать школку трудоемкое занятие. Также поступают с саженцами из отводков.
Необходимо завершить уборку урожая.
Если в предыдущем году кусты были сильно поражены вредителями и болезнями, проведите искореняющую обработку (см. апрель).
После заморозков и опадания листвы через 2 недели сделайте обрезку лозы.
При необходимости заготовьте черенки интересующих вас сортов.
После обрезки укрывных сортов лозы снимите с опор, свяжите в наклонном состоянии в пучки и уложите в канавки.
Если лето и осень были засушливыми, проведите влагозарядный полив (по 50-60 л воды на 1 куст).
Все растительные остатки, листья, обрезанную лозу сожгите. На компост их не используют, во избежание распространения инфекции.
Для уменьшения инфекции перекопайте почву в междурядьях.
 
Виноград в ноябре
Необходимо закончить все работы по подготовке винограда к зимовке.
В первой декаде месяца завершите обрезку винограда укрывных сортов {см. стр. 30-31).
Также до того, как почва промерзнет, необходимо закончить укрытие кустов на зиму, если используется земля. Там, где применяют другой укрывной материал (торф, опилки, хвою), сделав предварительно канавки вдоль шпалеры, с укрыванием можно и подождать: хорошо вызревшую лозу можно закалить при температуре до -7-10 °С.
Сделайте последний в этом сезоне влагозарядный полив, если вы не сделали этого в конце октябре. Учитывайте, что обезвоженный виноград хуже зимует.
Очистите шпалеры от остатков виноградной лозы и снимите подвязки.
Приведите в порядок весь инструмент, который вы использовали для работ в винограднике, и сложите его до следующего сезона.
 
Виноград в декабре
Заготовьте органические удобрения (перегной, компост, древесную золу) и приобретите минеральные («Кемира», «Мастер», «Новоферт», «Плантафол» и др.).
Также в будущем сезоне вам понадобятся средства защиты от болезней и вредителей.
Периодически проверяйте состояние посадочного материала. При подсыхании корневую систему саженцев увлажните, если же, наоборот, она чересчур влажная, нужно ее приоткрыть для проветривания.
При теплой и солнечной погоде еще можно обрезать неукрывные сорта винограда.
Осмотрите шпалеры на предмет неисправности. Также стоит очистить проволоку от остатков виноградной лозы.
Как удобрять виноград?


Без применения удобрений нельзя вырастить сильные кусты и получать высокие урожаи хорошего качества. Можно использовать различные органические удобрения: навоз, компост, зеленые удобрения. Из минеральных можно применять как комплексные удобрения, так и индивидуального действия — в соответствующих пропорциях компонентов. Хорошим удобрением является также древесная или торфяная зола с подкормкой растений азотом. На 1 м можно вносить одновременно до 200 г древесной, 600 — торфяной и до 300 г каменноугольной золы.
Удобрение молодых растений. При соответствующей заправке почвы удобрениями перед посадкой винограда молодые растения в первые три года нуждаются только в подкормках. Лучше всего применять жидкие подкормки. Для них можно использовать куриный помет, навозную жижу (1 ведро на 2— 3 ведра воды), золу, аммиачную селитру (10 г на ведро воды), мочевину (5 г на ведро воды). Навозную жижу предварительно сбраживают в течение 12—15 дней. Перед внесением раствор разбавляют в 4—5 раз. Под одно растение расходуют ведро раствора. Для лучшего проникновения его в почву ломиком делают несколько отверстий вокруг куста. Чтобы не затягивать рост растений, в конце июля подкормки прекращают.
Удобрение плодоносящих кустов. Органические удобрения используют раз в три года из расчета 8—10 кг/м . Вместе с органикой применяют фосфорные и калийные удобрения. Навоз лучше использовать осенью, а компосты — весной. При осеннем внесении навоза минеральные удобрения весной не применяют. Если же органические удобрения не применялись, то весной вносят по 50 г/м2 аммиачной селитры, 100—120— суперфосфата, 75—100— древесной золы или 30—50 г сернокислого калия. Удобрения лучше вносить до открытия кустов.
Летом кусты подкармливают после цветения и в начале созревания ягод. Под каждый куст вносят 10—15 г аммиачной селитры, 25—30 — суперфосфата и 10—15 г калийной соли. В начале созревания ягод аммиачную селитру уже не используют. Удобрения лучше вносить в лунки, сделанные ломиком.
Для того чтобы почва на винограднике была достаточно обеспечена кальцием, необходимо вносить до 150 г извести под куст. При осеннем применении извести ее заделывают на глубину 20—25 см, а при весеннем — на 5—7.
Как часто поливать виноград?

На промышленных виноградниках поливальным сезоном считается период с 15 апреля по 15 октября. Интервал между поливами 15 дней, итого - 7-9 поливов за сезон. В небольших виноградниках надо стараться приурочивать поливы к пикам потребности растений:
 
Первый полив - сразу после сухой подвязки побегов (совмещают с подкормкой аммиачной селитрой – почва холодная, и растения могут испытывать азотный голод).
 
Второй - внеплановый полив проводят после обрезки, если в течение недели не пошла пасока (либо идет слабенько), значит, с кустами непорядок (иссушены в течение зимы или подмерзли).
 
Третий полив - как только побеги достигнут 25-30 см - во время бурного роста влага просто необходима (поддержать рост поможет подкормка аммофоской или Кемирой).
 
Четвертый полив – перед цветением – нехватка влаги в это время приведет к изреженности гроздей и плохому опылению (улучшит опыления маг-бор, соли цинка и сернокислый калий и суперфосфат, микроэлементы можно продублировать внекорневой подкормкой).
 
Хотя самая наибольшая потребность винограда в воде наблюдается после цветения. Нельзя поливать виноград в начале или во время цветения – это вызовет сильное осыпание цветков.
 
Пятый полив - ягода с мелкую горошину – увеличивает размер ягод и, значит, урожай. Заодно препятствует горошению (под полив подкормите диаммофоской или Кемирой осенней).
 
Шестой полив - размягчение ягод. В это время для ягоды последний момент, когда можно повлиять на вес урожая. К тому же нехватка влаги приведет к задержке созревания (подкормка суперфосфатом и сернокислым калием + настой золы).
 
Большинству крупноплодных сортов между пятым и шестым поливами желательно провести дополнительный полив, чтобы максимально проявилась крупноплодность.
 
Седьмой полив - после уборки урожая с добавкой двойного суперфосфата.
 
Восьмой-девятый - при необходимости (засуха, суховеи).
 
На песках поливают небольшими порциями, но в 1,5-2 раза чаще. На тяжелых глинистых почвах реже, но обильнее.
 
Нельзя лить воду непосредственно на куст, особенно при орошении молодых посадок винограда. При поливе одиноко растущего куста вокруг его головы (отступив от нее на 30-40 см) делают желобок глубиной 15-20 см, в который льют воду. Молодые виноградники необходимо поливать по бороздам или канавкам, вырытым вокруг кустов. Не рекомендуется поливать сплошным затоплением участка, так как при этом расходуется очень много воды, почва увлажняется неравномерно, тяжелые почвы заплывают, в результате чего ухудшается их воздушный режим.
 
Необходимо отметить, что слишком часто и обильно поливать виноградные кусты не следует, так как в этом случае их корни могут загнить, а урожай винограда будет незначительным вследствие вымывания питательных веществ из почвы. Признаком переувлажнения почвы является буйный рост побегов, обильное пасынкообразование, очень слабое вызревание лозы, запаздывание созревания урожая, недостаточное окрашивание ягод темных сортов винограда, водянистость сока.
 
И, наоборот, слабый рост побегов, мельчание ягод и гроздей, низкая урожайность вполне здоровых кустов при выполнении всех агроприемов указывают на недостаток влаги в почве и необходимость ее полива.
 

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ВИНОГРАДА
 
Болезни
Милдью.

Заболевание вызывается ложномучнисторосяным грибом, поражающим все зеленые части куста - листья, побеги, усики, соцветия и завязи. Ооспоры - зимние споры возбудителя заболевания образуются в конце лета в пораженных тканях винограда и зимуют в опавших листьях на поверхности почвы Или в ее верхних слоях. Весной, во время дождя, при температуре выше 11°С ооспоры набухают и прорастают, образуя макроконидии, в которых формируются подвижные, с двумя жгутиками, зооспоры. Попадая с брызгами воды на поверхность листьев, зооспоры теряют подвижность, развивают нитевидный отросток - гифу - и внедряются в устьица. Из гифы затем развивается грибница (мицелий), распространяющаяся по межклетникам. В течение 6-12 суток после заражения (в прохладную погоду - больше, в жаркую - меньше) идет скрытый, невидимый внешне процесс развития гриба (инкубационный период), и только после этого появляются видимые признаки (симптомы) заболевания: на верхней стороне листа - светло-желтые (хлоротичные) пятна, на нижней (при повышенной влажности воздуха) - белый налет, состоящий из множества конидиеносцев с конидиями - летними спорами гриба. Ветром конидии легко отрываются и разносятся по винограднику на большие расстояния. Если в это время пойдет дождь или выпадет обильная роса, из конидий выходят зооспоры и начинается вторичное заражение, вызывающее более опасную, чем первая, вспышку болезни (из-за возросшего количества инфекционного начала). Таких вспышек в течение вегетационного периода может быть несколько и с каждой новой количество инфекции увеличивается во много раз. Пораженные листья отмирают и осыпаются, ягоды темнеют, сморщиваются, засыхают или загнивают (в зависимости от погоды). Куст, лишенный здоровых листьев, не в состоянии накопить необходимый запас питательных веществ, уходит в зиму ослабленным и может погибнуть даже при небольшом морозе. Меры борьбы. Своевременное и неоднократное опрыскивание винограда 1 %-ным раствором бордоской жидкости. Садоводы часто допускают непоправимую ошибку, но опрыскивая кусты до появления признаков первичного заражения. Но если они появились, а виноград еще не опрыснут, то очень быстро, в считанные часы, происходит вторичное заражение и тогда обработка растений не принесет пользы, так как бордоская жидкость оказывает действие на зооспоры гриба только тогда, когда они находятся на поверхности растения. Если же зооспоры успели прорасти и в межклетниках начал развиваться мицелий, гриб становится неуязвимым. Поэтому первое опрыскивание следует проводить, не дожидаясь появления симптомов болезни, когда побеги отрасли на 10- 20 см. Второй раз кусты опрыскивают перед цветением (сигналом являются первые раскрывшиеся цветки), третий - сразу же после цветения по завязям и в дальнейшем через каждые 15-20 дней до начала созревания урожая. При опрыскивании особенно тщательно обрабатывают нижнюю сторону листьев, верхушки побегов, соцветия и ягоды. В дождливое лето опрыскиваний требуется больше, в сухое - меньше, но 3 первых, как правило, обязательны всегда. Опрыскивание плодоносящих кустов прекращают в начале созревания ягод, молодые кусты и школку опрыскивают до конца вегетации. Для приготовления 1 %-ного раствора бордоской жидкости берут 100 г медного купороса и 75 г негашеной или 150 г гашеной извести на ведро воды. Оба раствора готовят отдельно, затем их смешивают, вливая раствор купороса в раствор извести. Действующим веществом является медный купорос, известь добавляется для нейтрализации и обеспечения лучшей прилипаемости раствора к поверхности растений. Правильно приготовленная нейтральная бордоская жидкость имеет голубой цвет, опущенный в нее блестящий железный предмет (например, гвоздь), не темнеет (в противном случае следует прибавить извести во избежание ожогов верхушек побегов и молодых листьев). Вспомогательными мерами борьбы с милдью являются: удаление и сжигание пораженных листьев и обрезков побегов осенью; опрыскивание лоз ранней весной 5 %-ным раствором медного купороса; высокая штамбовая формировка и подвязка кустов; проветривание кустов; пасынкование. Описанные симптомы болезни и ее вредоносные последствия наблюдаются на восприимчивых сортах винограда. Устойчивые сорта винограда реагируют на поражение милдью иначе. В конце инкубационного периода развития болезни на листьях устойчивых сортов появляются буроватые пятна с отмирающей тканью - некрозами. При этом у сортов с различной степенью устойчивости размер пятен с некрозами неодинаков. Степень устойчивости и восприимчивость винограда к милдью принято определять в баллах: 0 баллов - практически иммунные растения (в культуре пока таких нет, а в природе - Витис ротундифолиа) - видимые признаки поражения отсутствуют; 1 балл - очень высокоустойчивые растения - пятна некрозов до 1-2 мм в диаметре, спороношения в обычных условиях не бывает; 2 балла - высокоустойчивые растения - пятна с некрозами достигают 5-8 мм, во влажную погоду на них наблюдается очень слабое спороношение; 3 балла - среднеустойчивые растения - пятна с некрозами крупные, спороношение на них при повышенной влажности воздуха значительное; 4 балла - восприимчивые растения - на верхней стороне листьев светло-желтые (хлоротичные) пятна, на нижней - обильное спороношение. В дальнейшем листья отмирают от истощения, засыхают и осыпаются. Кусты сортов, листья которых поражаются всего на -2 балла, не требуют опрыскивания, а кусты среднеустойчивых сортов желательно обрабатывать хотя бы 2 раза: перед цветением и сразу после цветения.
Оидиум

Оидиум - грибная болезнь, так же как и милдью, поражает листья, побеги, соцветия, ягоды. Возбудитель болезни зимует в виде уплотненной грибницы на лозе, усиках и в почечных чешуйках. С наступлением благоприятных условий температуры и влажности грибница прорастает, образуя мицелий с цепочками спор - оидий. С помощью ветра споры распространяются по участку, попадают на поверхность зеленой ткани растений, прорастают и дают новые споры. Оидиум поражает виноград в течение всего периода вегетации. Развитие болезни усиливается при ослаблении растений почвенной засухой. Грибница и споры гриба развиваются на поверхности пораженных органов растения, покрывая их мучнистым налетом. Пораженные ягоды, в зависимости от погоды, растрескиваются и загнивают или засыхают, побеги растут слабо и плохо вызревают. Сказанное относится к сортам винограда, восприимчивым к оидиуму, поражаемость которых оценивается баллом 4. На листьях очень высокоустойчивых к оидиуму сортов (поражаемость 1 балл) признаков заболевания практически не заметно: на высокоустойчивых (2 балла) в местах поражения наблюдаются небольшие блестящие пятна без мучнистого налета (спороношения). Такие сорта не нуждаются в обработке фунгицидами. Но если на листьях образуются крупные светло-желтые (хлоротичные) .пятна со спороношением (у сортов со средней степенью устойчивости - 3 балла), то такие растения обрабатывают профилактически фунгицидами дважды - до и после цветения (особенно соцветия и грозди). Меры борьбы. Опыливание растений восприимчивых и среднеустойчивых сортов порошковой серой. Сроки обработки те же, что при борьбе с милдью (у высокоустойчивых сортов, растущих сред восприимчивых, опыливают только грозди). Профилактические меры борьбы с оидиумом: отбор для посадки незараженных черенков; сжигание обрезанных пораженных лоз и листьев; равномерное распределение побегов по плоскости шпалеры; выломка сильно пораженных зеленых побегов и гроздей.
Бактериальный рак

Бактериальный рак. В местах механических повреждений и морозобоин на многолетней древесине в ткани проникают почвенные бактерии, под действием которых образуются наросты - раковые образования. Вначале наросты имеют грязно-белый цвет, потом темнеют до коричневого. Кусты при этом отстают в росте и постепенно гибнут. На кустах, пораженных раком, после первых осенних заморозков листья быстро приобретают яркую осеннюю окраску, в то время как на здоровых кустах они еще зеленые. Меры борьбы. Осенью или ранней весной срезка раковых образований до здоровой ткани и смачивание места среза 5 %-ным раствором медного купороса. Профилактические меры: удаление и сжигание поврежденных лоз и кустов; отбор здорового посадочного материала, особенно привитого; предохранение почвы на винограднике от длительного переувлажнения; бережное обращение с многолетними частями куста во время перекопки почвы, укрывки и открывки кустов.
Белая гниль

Белая гниль. Грибное заболевание. Развивается в жаркую и влажную погоду перед созреванием ягод. Пораженные ягоды сморщиваются, покрываются мелкими бугорками и засыхают. Поражаются также листья и побеги: листья приобретают грязно-серую окраску, а на побегах образуются бурые или черные пятна. В ткани растений возбудитель заболевания проникает через различные механические повреждения, особенно градобоины. Споры гриба зимуют на опавших листьях и ягодах. Меры борьбы. Тщательное уничтожение больных ягод, являющихся источником инфекции. Опрыскивание кустов, поврежденных градом, 2 %-ным раствором бордоской жидкости (сразу же после градобития и спустя 5-6 дней повторно).
Серая гниль
 
Серая гниль. Грибное заболевание. Поражает ягоды во время созревания. В сырую погоду ягоды буреют, кожица сморщивается и покрывается серым мучнистым налетом, постепенно загнивает вся гроздь. Меры борьбы. Удаление пораженных гроздей и ягод. Соблюдение агротехнических мероприятий, способствующих лучшему проветриванию и просыханию кустов.
Церкоспороз
 
Церкоспороз. Заболевание вызывается несколькими видами грибов. На нижней стороне листьев образуется бархатистый налет оливкового цвета, а на верхней - бурые пятня со светлой каймой. Поражает сначала нижние листья, затем распространяется на верхние. Пораженные листья осыпаются. Может поражать также плодоножки ягод. Меры борьбы. Сбор и сжигание поврежденных листьев.
Хлороз

Хлороз. Болезнь проявляется в пожелтении листьев и угнетении роста кустов. Вызывается неблагоприятными почвенными условиями, в частности, избытком извести, избытком или отсутствием одного из элементов минерального питания, нарушением обмена веществ в организме растения, приводит к снижению урожайности и даже к гибели кустов. Хлорозом чаще поражаются кусты на тяжелых переувлажненных почвах. Меры борьбы. Внесение в почву железного купороса (200-800 г на 1 куст). Осенью вокруг куста выкапывают канавку глубиной 20-25 см, посыпают ее размельченным железным купоросом, перемешивают с землей, поливают водой и засыпают. Образующаяся в почве серная кислота способствует превращению извести в гипс. Тяжелые и слишком влажные почвы осушают дренированием (канавы для вывода с участка излишней воды).
Антракноз

Антракноз. Грибное заболевание. Поражает молодые листья, побеги, усики ягоды. На пораженных листьях появляются бурые окруженные красноватой каймой, затем листья желтеют и опадают. На ягодах появляются сухие беловато-грязные пятна с черной или пурпурной каймой. Пораженные ягоды осыпаются. Меры борьбы. Опрыскивание кустов в период вегетации, перед цветением и после цветения 1 %-ной бордоской жидкостью. Обрезка и уничтожение пораженных частей куста.
Вредители
Хрущи
Хрущи. Растения винограда повреждают мраморный, закавказский, майский и другие виды хрущей. Наиболее распространен майский хрущ. Белые крупные личинки хрущей развиваются в почве и перегрызают молодые корешки винограда, и даже толстые корни и черенки в школке. Меры борьбы. Сбор и уничтожение личинок при перекопке почвы.
Гроздевая листовертка

Гроздевая листовертка. Пестрая бабочка с зеленоватыми и желтыми полосками и синевато-серыми пятнами на крыльях. Ее гусеницы повреждают бутоны, цветки и ягоды винограда. Поврежденные ягоды в сухую погоду засыхают, а в сырую загнивают. Зимует листовертка в фазе куколки под корой растений, кольев, шпалерных столбов и др. Бабочка за лето дает 2-3 поколения. поколение появляется весной, при достижении температуры выше 10 °С. Через 10-12 дней бабочки откладывают яйца (около 100 шт. каждая) на бутоны виноградыx кустов в виде желтых точек. Через 8-10 дней появяются гусеницы, которые живут около 20 дней, и за это время каждая повреждает до 50 бутонов. Гусеницы оплетают себя паутинкой. Здесь же, на соцветиях, они окукливаются. Из коконов вылетают бабочки 2 поколения, которые откладывают по 1 яйцу на зеленые ягоды. Через 4-6 дней из этих яиц выходят гусеницы и сразу же вгрызаются в ягоды, где и окукливаются. Бабочки 3 поколения откладывают яйца также на ягоды. Меры борьбы. Опрыскивание гроздей 0,2-0,3 %-ным раствором хлорофоса (20-30 г на 10 л воды) через 12-15 дней после лёта бабочек 1 и 2 поколений. Профилактические меры - удаление коры со столбов и кольев.
Скосарь турецкий

Скосарь турецкий. Маленький блестящий черный жук. Выгрызает почки в период набухания и распускания. Зимуют жуки в почве. Весной и летом в дневное время они находятся в почве, а по ночам выходят на поверхность питаться. Личинки живут в почве на глубине 10-15 см, питаются корнями винограда. Меры борьбы. При появлении молодых жуков опрыскивание кустов 0,5 %-ным раствором хлорофоса, накладывание на рукава ловчих колец с гусеничным клеем. Использование домашней птицы.
Виноградный мучнистый червец

Виноградный мучнистый червец. Маленькое насекомое овальной формы, покрыто белым мучнистым пушком и пучками щетинок по бокам. Зимует под корой виноградных растений и кольев на винограднике. В год дает 3-4 поколения. Прокалывает щетинками кору побегов, гребней, кожицу листьев, ягод и питается соком. Выделяет густую сладкую жидкость, привлекающую муравьев. Поврежденные листья желтеют и опадают, побеги не вызревают, а ягоды сморщиваются и засыхают. Меры борьбы. Очистка многолетних частей куста, в том числе подземного штамба до глубины 20 см, перед укрытием на зиму. Сжигание коры.
Паутинный клещ

Паутинный клещ. Поселяется на нижней стороне листьев. Поврежденные листья буреют. Больше других повреждает сорта с опушенными листьями. Наиболее сильно развивается в жаркое лето. Зимует на многолетней древесине. Меры борьбы. Опрыскивание кустов после распускания почек и в дальнейшем 0,20 %-ной эмульсией кельтана. Проволочник. Блестящая и плотная личинка жука-щелкуна. Повреждает молодые корни растений, особенно школках и на молодых виноградниках. Меры борьбы. Выборка личинок при открывке холмиков и обработке почвы.
Осы

Осы. Повреждают созревающие ягоды, высасывают содержимое, оставляя одну кожицу. Предпочитают наиболее сахаристые сорта. Меры борьбы. Уничтожение осиных гнезд в окрестностях виноградника. Обнаруженные гнезда извлекают из мест нахождения ночью, собирают в тканевые или пленочные мешки и сжигают. Гнезда в земляных норах заливают кипятком и закапывают. В сухую погоду можно предохранить ягоды от повреждения осами (а также птицами), надев на грозди марлевые мешочки. Но во влажную погоду мешочки необходимо снимать во избежание загнивания ягод от переувлажнения.
 
Средства защиты от болезней и вредителей
От милдью, оидиума и антракноза: «Квадрис», «Акробат», «Хорус», «Строби», «Флинт», от оидиума: «Топаз», «Тилт 250», «Вектра», от клеща: «Неорон», «Омайт», «Санмайт», от трипса: «Нурел-Д», «Маршал», от грызущих хрущ и.т.п «Калипсо»,«Б-58».
С ув. Сергей.
Последний раз редактировалось,30 мая 2011г.     01:38

Последний раз редактировалось,30 мая 2011г.     01:41


цитата

Offline


30 мая 2011, 12:43
Botanik,большое спасибо за такую содержательную статью!

цитата

Offline


31 мая 2011, 00:05
Здравствуйте, Hanno4ka!
Главное чтобы польза была,  правда  я с заголовком немного напортачил, извините ((((
 



цитата

Offline


10 января 2017, 15:52
Хорошо еще способствует быстрому укоренению и росту винограда, если использовать субстрат: опилки + глауконит + бентонитовая глина в равных пропорциях. Я не так давно прочел статью  об эксперименте -  при каком варианте субстрата лучше и быстрее будет расти и развиваться виноград, вот и себе решил попробовать....
Последний раз редактировалось,10 января 2017г.     22:39

Рекламная ссылка удалена модератором


цитата

Offline


Наверх

Опции форума
Порядок отображения:
Общая статистика
Статистика форума
Присутствуют на сайте: 39, Зарегистрированных: 0
Нет
Темы: 60, Сообщений: 64955, Пользователи: 17220
Приветствуем нового пользователя, maksg
Есть новые сообщеня Нет новых сообщений Форум закрыт
Быстрый переход


Мы в соцсетях:

Присоединяйтесь и следите за нашими обновлениями!

Расскажите о нас всем!

Сегодня на форуме
не могу найти у нас настоящий речной песок, буду
В тему! На страницн "Ваш сад" на Фейсбук
Советы от компании "Ваш сад" из страницы на
Короткий видео-ролик о некоторых аспектах